(справочная инфа)
шестерни SHS
a) Ultra Hi Speed (передаточное 13,прамозубый полнозуб) Пружины Гардер  SP-100
b) Hi Speed (передаточное 16,прамозубый полнозуб) Пружины Гардер SP-100
c) 1:18 (basic) (передаточное 18,прамозубый полнозуб) Пружины Гардер отSP-110 до SP-120
d) 100:200 (передаточное 23, косозубый полнозуб) Пружины Гардер от[color=red] SP-120 до SP-130
e) 100:300 (передаточное 28, косозубый полнозуб) Пружины Гардер от SP-120 до SP-150
f) 1:32 (передаточное 32, прямозубый полузуб) Пружины Гардер от SP-130 до SP-160
если не превышать эти номиналы, движки будут работать долго (без напряга)
Чем выше передаточное число тем ниже скорострельность,но тем легче мотору…
Прямозубые тише косозубые крепче, но визжат. Все вышеназванные модели подходят к гирбоксам V2 и V3.
Полнозубые шестерни работаю как с полнозубыми так и полузубыми поршнями, А полузубые шестерни только с полузубыми поршнями.

Отредактировано Андрей (2013-04-06 10:04:24)

Фирмы производители внутреннего ствола ЭПО и дополнительные материалы по теме.

Prometheus
- Признанный многими игроками и мастерами по ремонту - ведущий изготовитель деталей для ЭПо.
Внутренние стволы изготовления Prometheus - по праву считаются самыми лучшими.
Внутренние стволы выпускаемые этой фирмой изготовлены из нержавеющей стали. Изначально их изготавливали из латуни высокого качества с хромированием. Внутренний диаметр 6.03мм.
Их отличает высокая точность, высокий класс обработки внутренней поверхности, высокая стойкость к механическому повреждению и окислению от погодных и эксплуатационных факторов.

Systema
- Один из старейших производителей деталей для ЭПО.
Внутренние стволы изготовления Systema - по праву считаются одними из лучших.
Внутренние стволы этой фирмы изготовлены из латуни высокого качества, их внутренний диаметр 6.04мм.
Их отличает повышенная, по сравнению с внутренними стволами идущими в комплекте при покупке ЭПО, точность обработки внутренней поверхности.

KM
- Один из старейших производителей деталей ЭПО и GBB.
Внутренние стволы этой фирмы изготовлены из стали (прошу не забывать - сталь - тоже бывает разная )- по праву считаются одними из лучших. А также из латуни с хромированием и тефлоновым покрытием.
Внутренний диаметр 6.04мм.
Их отличает высокая кучность и хороший класс обработки внутренних поверхностей.

Tokio Marui
- Один из старейших производителей ЭПО.
Внутренние стволы данный производитель не продает отдельно - но их можно иногда встретить в продаже из ремкомплектов мастерских.
Внутренние стволы этой фирмы изготовлены из латуни высокого качества, их внутренний диаметр 6.08мм.
Их отличает неплохая кучность и высокий класс обработки поверхностей.

Guarder
- Один из старых производителей запчастей к ЭПО.
Внутренние стволы данный производитель производит недавно.
Внутренние стволы этой фирмы изготовлены из стали (прошу не забывать - сталь - тоже бывает разная ) и они внутри покрыты слоем тефлона. Внутренний диаметр 6.04мм.
Их отличает неплохая кучность и терпимый класс обработки внутренних поверхностей.
Но к сожалению по эксплуатационным параметрам они зачастую проигрывают изделиям фирмы Systema. В частности слой тефлонирования легко повреждается и облетает. Соответственно и снижается кучность.

Classic Army
- Один из старых производителей ЭПО.
Внутренние стволы данный производитель производит недавно.
Внутренние стволы этой фирмы изготовлены из латуни и покрыты хромированием, их внутренний диаметр 6.04мм.
Их отличает неплохая кучность и терпимый класс обработки внутренних поверхностей.
Но к сожалению по эксплуатационным параметрам они зачастую проигрывают изделиям фирмы Systema

Mad Bull
- Один из не самых старых производителей деталей и узлов ЭПО.
Внутренние стволы данный производитель производит недавно.
Внутренние стволы этой фирмы изготовлены из легкого алюминиевого сплава и покрыты оксидированием, их внутренний диаметр 6.03мм.
Их отличает неплохая кучность и терпимый класс обработки внутренних поверхностей.
Но к сожалению по эксплуатационным параметрам они проигрывают изделиям фирмы Prometheus и Systema...
Имеют высокий разброс параметров в зависимости от партии и невысокую механическую прочность.

К вопросу о цилиндрах и дырках.

А для 451-550мм

В для 401-450мм

С для 300-400мм

D для 251-300мм

E для 200-251мм

F для 110-200 мм

Отредактировано Андрей (2014-03-29 19:52:51)

пружины GUARDER по табличке можно сообразить какого номинала пружина, если нет упаковки но известен производитель.

сперто с https://airsoft.ua

RDL_python [ELKS] М-серия, различные мелочи

Меня часто обвиняют, что я многого не рассказываю или не договариваю. Простите, невозможно оговорить все возможные варианты и случаи. Тем более, что, как правило, решение применяется к конкретному экземпляру ЭПО или детали. Притом, в случае детали, немаловажно куда она установлена, и с какими другими деталями взаимодействует.
В этой статье я постараюсь показать пример подхода к тюнингу весьма распространённой модели ЭПО - M4A1, без указания фирмы изготовителя.

Планирование.
Самое первое, на чём останавливается взгляд – внешний вид ЭПО. Поэтому сразу подумаем о нём. Каким мы видим наше ЭПО?
Итак, для начала – ставим задачу получить наиболее соответствующее по внешнему виду ЭПО на период – около 1980 года и чуть позднее.
Самым известным производителем данного «оружия» - являлась фирма Кольт. Следовательно смотрим фотографии карабина М4А1 фирмы Кольт, выпускавшегося в тот период. Его отличия от более ранней модели – скошенный тыльник раздвижного приклада. В более ранних моделях применялся приклад другой модели – с прямым тыльником.

Для нашей работы, как практически готовую базу, мы можем использовать следующие ЭПО:
- G&P M4A1 – Модель серии «WCG castom» - так как именно на этой модели, на нижней части ресивера «гравировка» - «Kolt»
- King Arms M4A1 – модель с «гравировкой» - «Kolt» на нижней части ресивера.
В противном случае, нам подойдет любая другая модель, но, придётся сменить ресивер и ряд других частей ЭПО для достижения внешнего сходства с нашим эталонным образцом. На боевом карабине M4A1 - обозначения и клейма на нижней части ресивера наносилась в разное время по разному. Можно достичь и полного соответствия, но мы не стремимся к 100% схожести, и нам важен только наиболее близкий к оригиналу внешний вид.

Если хочется полного соответствия - смотрим на реальных примерах оригинальные клейма, удовлетворяемся тем что есть, или заказываем ресивер без маркировки и ищем гравировальную мастерскую.
http://beta.ar15.com/archive/topic.html ... 8&t=503919
http://www.ar15.com/lite/topic.html?b=3 … p;t=223495
http://www.biggerhammer.net/ar15/

Как и в случае с ресивером, не будем мучить себя тем, что на переднем прицельном приспособлении и стволе так же имеются обозначения и клейма, и не всегда они на 100% совпадают с фото «оригинала». Причины изложены выше.

ТЮНИНГ
Рассмотрим узлы и детали нашего ЭПО.

«Пламегаситель» или «дульный компенсатор».
Деталь аналогична модели применяемой на модели винтовки M16. Эта деталь устанавливается на ствол путём накручивания на резьбу. При установке компенсатора - часто бывает так что он не навинчивается прорезями в нужную вам сторону. Для устранения этого (подгонки) существуют алюминиевые шайбы, которые надеваются между ним и стволом. В их отсутствии, можно использовать резиновое кольцо. Эти детали будут скрыты под надеваемой перед компенсатором фигурной шайбой.

У разных производителей – можно встретить разный тип резьбы.
А) Положительная (по часовой стрелке) резьба М14х1
Б) Отрицательная (против часовой стрелки) резьба М14х1LH (как «на боевых» моделях оружия)

Так же стоит отметить что подгонка и фиксация положения этой детали, у разных производителей, осуществляется по разному:
А) Как у «ТМ» - Подгонка: Кольцо-проставка и разрезное пружинное кольцо. Фиксация: «Внутренний» винтик м2.5, под шестигранник. Резьба М14х1LH.
Б) Как у «G&P» - Подгонка: Кольцо-проставка и кольца прокладки из мягкого металла (алюминий). Фиксация: Крепко затянуто. Резьба М14.
В) Как у «KA» - Подгонка: Кольцо-проставка и кольца прокладки из мягкого металла (алюминий). Фиксация: Крепко затянуто. Но, иногда, на резьбу нанесён «фиксатор резьбы» - откручивать очень сложно. Резьба М14х1LH.

Переднее прицельное приспособление и «мушка».
Деталь аналогична модели применяемой на модели винтовки M16. В реальных образцах – этот узел так же является «газовой камерой», узлом газоотводной системы. Отличия в основном касаются укрепляемой на ней или рядом «передней антабке». На ранних моделях карабинов M4A1 передняя антабка – это отдельный узел крепящийся на внешний ствол, в проём крепления переднего прицельного приспособления.
В более поздних моделях «петля» антабки закрепляется прямо на переднее прицельное приспособление.

Примечание:
Узел крепится на внешний ствол несколькими путями.
А) Как у «ТМ» - Двумя штифтами и «потайным» винтом М4. Подгонка: Кольцо-проставка и разрезное пружинное кольцо. Фиксация: «Внутренний» винтик М2.5, под шестигранник.
Б) Как у «KA» - «Потайным» винтом М4.
У других производителей может быть «своя» система крепления узла.

Данный узел удерживает и фиксирует спереди «цевьё». Потому обратите внимание на фиксацию узла. Узел должен быть надёжно закреплён на внешнем стволе! Если в случае как у «ТМ» мы имеем двойную фиксацию, то в случае как у «KA» - всего один винт, и при его ослаблении или ударе по переднему прицельному приспособлению мы можем получить не только его поворот, но и смещение по оси вдоль внешнего ствола. Это приведет к размонтажу цевья!
У разных производителей цевьё имеет не только разную форму и исполнение – но и физические размеры! В частности, длину. Этот узел и узел «дельта кольца» - задают расстояние, между которым будет устанавливаться цевьё.

Если узел крепится всего одним винтом – подберите винт из наиболее крепкого металла. Затем, наметив место крепления, засверлите на внешнем стволе углубление, диаметр сверления должен быть равен диаметру винта или на 0.1 менее. Глубина не менее 1мм. Винт закручивайте, применяя «слабый» фиксатор резьбы. Это даст надёжную фиксацию узла при прилагаемых на него усилиях.
Описанное делайте только полностью собрав фронтсет и установив цевьё, не забудьте отцентровать переднее прицельное приспособление или «газовую камеру».

Чашка-фиксатор цевья
Эта деталь должна надёжно фиксировать ваше цевьё или RIS в передней его части. Основное требование к ней – жёсткая фиксация цевья в передней его части и устранение возможности проворота цевья по оси внешнего ствола. Эта деталь устанавливается на ствол по разному у разных производителей – можно следующие типы крепления :
А) Как у «ТМ» - Двумя винтиками на тыльную сторону переднего прицельного приспособления.
Б) Как у «G&P» - Свободно, или одним винтом. Центровка положения на внешнем стволе – трубкой-эмулятором толкателя затворной рамы.
В) Как у «KA» - Свободно. Центровка положения на внешнем стволе – трубкой эмулятором толкателя затворной рамы.

Эта деталь может так же иметь у разных производителей разные физические размеры (диаметр закраин под крепление цевья, размещение отверстий под винты, ширину). Проверяйте это при покупке данной детали отдельно, путем установки на ваше цевьё.
На данной детали имеются два выступа. Это фиксаторы цевья от «проворачивания» по оси внешнего ствола. Немаловажно совпадение их размера с посадочными местами на собранном в единый узел цевье. Естественно, можно «подогнать» выступы разными путями и потом, но лучше, когда все «внешние» работы сделаны заранее или – просто не требуются.

Дельта-кольцо – деталь крепления внешнего ствола…
Точнее - это узел, состоящий из четырёх, и более, деталей. "Чашки крепления цевья", прижимной пружины, детали крепления к ресиверу(гайка) и детали фиксации пружины, прижимающей чашку крепления к цевью.

В последних моделях ЭПО, гайка крепления дельта кольца к ресиверу, очень похожа на свой «боевой» прототип. Её внутренняя вставка, внешне напоминает сложную шестерню. При сборке ЭПО из деталей, следет отдать предпочтение именно такому узлу. В последствии, при модификации, у вас возникнет меньше проблем с совместимостью.

В добавлении стоит отметить, что при покупке ресивера отдельно от ЭПО, всегда надо проверять совместимость с ним по резьбе, вашего дельта кольца. Есть примеры, когда дельта кольцо одного производителя, не накручивается, или «болтается» на ресивере другого производителя

Внешний ствол.
В большинстве «приличных» ЭПО – внешний ствол выполнен «одним куском», т.е. это всего одна деталь из стали, силумина или алюминия. Внешний ствол должен быть симметричен относительно своей оси, и отверстие в нём для внутреннего ствола соосно с внешней поверхностью. Фланцы крепления внешнего ствола, прилегающие к верхней части ресивера, должны быть ровными.

У разных производителей физические размеры внешнего ствола могут различаться. При выборе ствола, стоит сразу обратить внимание, чтобы детали фронтсета (цевьё ИТП) были совместимы с этим стволом. В противном случае, вам может быть придётся заниматься подгонкой ряда деталей и узлов «по месту». В частности, при установке в последствии системы RIS, могут возникнуть проблемы – посадочное место, будет слишком широким или узким.

Установка внешнего ствола в верхнюю часть ресивера.
Основная трудность этого процесса - центровка внешнего ствола.
Если вы монтируете внешний ствол, в "идеальном" случае, лучше всего это делать, установив в нижний ресивер гирбокс. Без деталей - только голова цилиндра, цилиндр и нозл с тапетом. Закрепляем гирбокс в рабочем состоянии, установив штифты и рукоять. Почти "стянув" ствол дельта-кольцом с верхней частью ресивера, вставляем в него внутренний ствол с установленным хоп-ап. Затем соединяем обе части ресивера. В ЭПО M4A1 - мы можем таким образом "на просвет"(в теле гирбокса сзади есть отверстие) примерно "оценить" соосность полученной конструкции. Если "всё ровно" - фиксируем ствол дельта кольцом.

Впрочем у каждого свои секреты выполнения данного вида работы. Стоит только упомянуть - что не всегда внешний ствол плотно прижимается к верхней части ресивера дельта кольцом за фланцы, иногда фланцы малы. Для устранения такой ситуации (люфта), надо заранее всё примерять, и, в случае вышеописанного - запастись кольцами-прокладками. Эти же кольца порою полезны при подгонке длинны посадочного места цевья - порою не хватает лишь миллиметра-двух, с их помощью можно это компенсировать.

Внутренний ствол.
В базовых ЭПО это обычно ствол из латуни внутренним диаметром 6.08мм. Длина, для ЭПО версии M4A1 - 363мм.
В идеале - его лучше поменять на ствол из хорошо полированой нержавеющей стали фирмы Прометус - диаметром 6.03мм.

Ствол должен быть прямым. Т.е. реально ровным, не гнутым, если вы смотрите сквозь него на линию проведенную на белом листе - по стволу должны идти ровные "отражения". Фиксатор ствола в хоп-ап должен надёжно его фиксировать, продольный люфт укреплённого в хоп-ап ствола - не допустим. Для устранения люфта поперечного следует применять кольца, идущие в комплектах резинок хоп-ап или самих хоп-ап камер.

Внутренний стволик должен быть соосен нозлу и надёжно закреплён во внешнем стволе. Чем больше длина внешнего ствола, и соответственно, внутреннего, тем стоит более строго обратить на это внимание. Паразитные колебания внутреннего стволика при рабочих циклах – ведут к снижению точности попадания шара в цель. Для фиксации во внешнем стволе применяйте резиновые кольца или фум ленту.

Внутренний стволик должен быть строго соосен положению нозла и цилиндровой группы ЭПО. Обычно проверяется на полусобранном ЭПО. Собирается фронтсет, ресивер, гирбокс со снятыми внутренними деталями - поршнем, пружиной и направляющей пружины. Путем взгляда на просвет через отверстие в верхнем ресивере для винта крепления приклада убедитесь в соосности ствола, хопапа и цилиндропоршневой. Учтите, что когда вы прикрутите к ресиверу приклад - передняя часть гирбокса, может слегка сместиться вверх!

Так как внешние стволы разных фирм производителей – в реалииях - имеют разную длину и форму, может последовать вопрос, какой длины можно взять внутренний ствол? Точно установить это можно, собрав внутренний стволик и узел хопап. Вставим полученный узел во внешний ствол, присоединённый к верхней части ресивера, до упора в переднюю часть. Именно для этого нам нужен хопап, не только для точного позиционирования внутреннего стволика, но и чтобы понять, не потребуется ли доработка внешнего ствола. Бывает, что механизм хопап упирается в выступ торца внешнего ствола и его фланец. Тогда ствол следует дорабатывать, чтобы механизм хоп-ап не был зажат и свободно работал. После этого замеряем оставшееся расстояние до среза внешнего ствола (пламегаситель лучше снять). Полученный результат добавляем к длине вставленного внутреннего ствола – это максимальная возможная длинна вашего внутреннего стволика.

Естественно, вы можете применить какой угодно длинны внутренний ствол – но тогда он будет или короток, или выступать за габариты внешнего ствола, его придётся «скрывать» глушителем звука или иной инородной деталью. Многие думают, что длинный внутренний стволик увеличивает дальность полёта шара. Это не так. Длина ствола может лишь немного увеличить точность попадания. Более важным является соблюдение оптимизации объема цилиндра и длинны ствола. Воздух, толкающий шар по внутреннему стволу должен разгонять шар до самого его окончания. Если объем цилиндра будет недостаточным, мы получим снижение скорости шара.

Небольшое превышение объема цилиндра не столь негативно. В случае, когда вы не можете полностью оптимизировать рабочий тракт (ствол – резинка хоп-ап – хоп-ап – нозл – цилиндр), избыточное давление – компенсирует потери в данном тракте. И хотя это не является идеальным решением – но во многих случаях «исправляет» неряшливость или компенсирует технологический брак (несоосность нозла и внутреннего стволика, плохое прилегание нозла к резинке, итп, вызванные плохим ресивером или другими узлами).

К Цилиндру...
ПЕРВОЕ - как и говорилось неоднократно - тип цилиндра "задает" длинна внутреннего ствола.

ВТОРОЕ - На самом деле, если не придираться к частностям, в ЭПО, можно обойтись всего ТРЕМЯ (шестью если брать и «бор-ап» - для систем где в этом есть необходимость или для тех где внутренний ствол – гораздо длиннее «стандартного» для данного типа ЭПО ) типами цилиндров…
Для длинны ствола 180-300мм - Тип «D» (Прометей) Тип 2 (система)
Для длинны ствола 363-450мм - Тип «B» (Прометей) Тип1 (система)
Для длинны ствола 469-550мм - Тип «A» (Прометей) Тип0 (система)
Действует простое правило – объём цилиндра, чуть больше требуемого, это не так плохо – как чуть меньше.

ТРЕТЬЕ - для кучности куда как более важно качество и состояние внутреннего ствола и резинки хоп-ап. Чистить стволик после каждой игры!

Хоп-ап
-1- Корпус узла хоп-ап
Как уже неоднократно говорилось, одними из лучших для серии ЭПО «м16» не безосновательно считается хоп-ап фирмы «Система». У него правильная геометрия. Впрочем, если «другой» в вашей системе обеспечивает наилучшие параметры – не надо менять «хорошее» на «лучшее».
Регулировочный барашек, должен вращаться с некоторым усилием, чтобы при долгой работе ЭПО – установленное значение не «сбрасывалось».
Сам хоп-ап, должен ровно, без перекосов входить в отверстие тела гирбокса и в узел его крепления во внешнем стволе. В некоторых внешних стволах требуется доработка места крепления хоп-ап, чтобы не задевались его рабочие элементы.

-2- Резинка хоп-ап иногда требует замены.
Особое внимание стоит уделить её правильной установке. Резинка хоп-ап, должна плотно прилегать и к стволику, и к внутренним стенкам хопа. Для этого порою приходится подматывать на внутренний стволик кусочек фум-ленты или «скотча» - чтобы рабочая воздушная масса полностью поступала во внутреннюю полость ствола. При этом «вуаль» - фланец резинки, в который входит нозл, должен находится в положенном ему месте и сохранить свою геометрию, чтобы плотно обхватывать нозл при рабочем цикле.

- В некоторых случаях – резинка хоп-ап имеет слишком толстые стенки. При вдевании установленной на внутренний стволик резинки, в хоп-ап – она выступает в прорезь фиксатора внутреннего стволика. В этом случае её следует укоротить на 1.5-2мм.
- НЕТ "ЗИМНИХ РЕЗИНОК"! Единственная "морозоустойчивая" по заявлению производителя резинка хоп-ап была сделана фирмой G&G. По заявлению производителя она "работала" при температуре до -12% С ... По практике в ней застревали шары и морозоустойчивостью она так и не отличалась...
- Все резинки хоп-ап, делаются из силиконовой резины. По этому нет и "силиконовых" резинок... Точнее они все таковые. Просто количество примеси "силикона" в одних меньше, в других более...
- При низкой температуре, "работает" большинство резинок хоп-ап. Тут влияет как правильность установки её в хоп-ап ("вуаль" не пережата), так и правильность эксплуатации (см. советы по использованию ЭПО в зимнеее время на конференциях)...

-3- Валик резинки хоп-ап.
Обычно, диаметр этого «валика» - для серии «м16», несколько больше чем для прочих ЭПО. Впрочем, если у вас кастомное «коромысло» хоп-ап, его подбирают из следующих критериев:
- При нулевом значении хоп-ап, выступ на резинке хоп-ап должен быть полностью убран в проточку во внутреннем стволике (когда внутренний стволик со смонтированным хоп-ап, смотрится «на просвет»).
- Валик должен быть достаточно упругим, чтобы при почти максимальном значении, при «одиночном» огне, шары не застревали в стволе ЭПО. А на «половине» значения (смотреть по вращению регулировочного барабана) «выкрученного» хоп-ап, не застревали на автоматическом огне.
- Чем выше тюнинг, тем «жёстче» выбирается валик резинки хоп-ап (как впрочем и сама резинка хоп-ап).

-4- Коромысло хопап
Это деталь, которая выталкивает валик в прорезь внутреннего ствола.
Эта деталь многим кажется не значительной, но тем не менее от её геометрии зависит позиционирование валика резинки хоп-ап в прорези внутреннего ствола, и то насколько глубоко и ровно она будет в неё заходить.
Если вы воспользуетесь хоп-ап фирмы «система» или «прометей», все детали хоп-ап у вас будут совместимы. Но в ряде случаев, приходится ставить в узел детали разных производителей, и вот тогда, проверка работы каждой детали и узла – просто обязательна.

-5- Прижимная пружина узла хопап.
Её несколько видов.
а) "Классическая" пружинка похожая на те что стоят в "автоматических" гелевых ручках. Место крепления как у ТМ.
б) Пружина надетая на внутренний ствол (это решение - обеспечивает наиболее качественный прижим хоп-ап к гирбоксу)
Порою, из за чрезмерной "мягкости" прижимной пружины, приходится для четкости фиксации (прижима) хоп-ап, а от этого тоже зависит "стабильность скорости вылета шара", прокладывать между ним и верхним ресивером кусочек электролитического картона или пластика...

-6- Механизм регулировки узла хопап.
Чаще всего это 3 шестерни разного вида.
Они должны чётко взаимодействовать обеспечивая плавную регулировку устройства подкрутки шара.
Если у вас "оригинальный" хоп-ап, просто проверьте его работу и подложите под винт крепящий регулирующий маховик, одну шайбочку из шимсета (для того, чтобы данный маховик не крутился легко, и при использовании ЭПО, настройка хоп-ап не "плыла").
Не применяйте данные элементы из разных наборов не опробовав работу. Срыв настройки хоп-ап при работе ЭПО может привести к выходу ЭПО из рабочего состояния.

Нозлы
Нозлы для м4* колеблются по длинне от 20,9 до 21,1 мм в реале...
У меня их некая коллекция от разных производителей, и ТМ тут тоже отмечен...   
Я уж умалчиваю про то что даже ФАСКА (ее глубина ИТП) на нозле играет определенную роль при тонкой настройке узла. Проще всего брать нозлы чуть длиннее, и если возникает проблема - аккуратно подтачивать им клюв по месту.

Проведение проводки «вперёд»(в цевьё)
Провода в том месте, где они заходят в проём между верхним ресивером и внешним стволом, могут быть пережаты хоп-ап. Как следствие, короткое замыкание или пробой на корпус. Чтобы этого избежать, перед сборкой вставьте вместо проводов идущих от гирбокса, аналогичные им, и соединив половины ЭПО, прозвоните омметром на предмет замыкания на корпус. Разомкнув половины ЭПО, проверьте изоляцию на отсутствие повреждений.
- Слишком твёрдые провода, в данном случае, и данном месте, легко повреждаются.
- Провода с слишком мягкой оплёткой, в данном случае, и данном месте, легко повреждаются.

Отредактировано Андрей (2018-11-25 17:25:07)